Autoaku diagnostika. Autoakude hooldus ja taastamine

2024 Autor: Erin Ralphs | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-02-19 14:51

Vene autoomanike üks levinumaid probleeme talvel on auto aku. Võimalusi võib olla palju, kuid otsus on alati sama. Aku tuleks diagnoosida ja otsustada, mida sellega teha saab. Siin on rohkem valikuid. Saate seadme lihts alt uue vastu vahetada või taastada selle tööolekusse.

Selles artiklis käsitletakse akude diagnoosimise võimalusi, ellu naasmise viise ja seda, kuidas saate seda kõike ise teha. Samuti kaalume üldist teavet seadme ja aku töötamise ning nende täitmise tüüpide kohta.

Üldine teave

Rikke põhjuse paremaks väljaselgitamiseks on kasulikud teadmised akuseadme ja selle tööpõhimõtete kohta. Igal akul on 6 paari vastupidiselt laetud plaate. Niinimetatud galvaanilised paarid võivad mõlemad salvestada elektritlaadige ja andke see ära. Autot käivitades toimub starteri tööks vajaliku aku tipptühjenemine. Külmade temperatuuride korral on käivitusprotsess aku jaoks ülim test.

Sõiduki liikumise ajal toidab pardavõrku generaator ja kogu ülejääk kulub aku laadimiseks. Kõigi hooldatavate elementidega töötab laadimis-tühjendusprotsess optimaalses režiimis. Kuid suurenenud koormuse korral, kui kaugtuled põlevad, kütteseade ja klaasipuhastid töötavad, ei pruugi generaatori võimsus olla piisav. Sel juhul aku tühjeneb. Auto aku diagnostika on igal juhul vajalik. Tema valikute kohta – veidi hiljem.

Mitu amprit on autoakus? Aku iseloomustamiseks on olulisem teave selle kohta, mitu amprit / tundi see töötab. See arv jääb vahemikku 50 kuni 100. Kuid konkreetselt sõltub aku väljastatavate amprite arv laaditavast takistusest.

Disain

Aku nimipinge on teadaolev alt 12 volti. See vastab 2 voltile iga 6 järjestikku ühendatud galvaanipaari kohta. Vastandlaenguga plaatide paarid eraldatakse üksteisest isoleerivate vaheseintega. Auto aku diagramm on näidatud alloleval joonisel.

Aku ise on struktuurselt valmistatud rööptahuka kujul, milles on elektrolüüdiga täidetud plaatide plokid. Ülemist osa tähistab kaas, millel on kuvatud "pluss" ja "miinus"kontaktid. Sõltuv alt aku tüübist võib kaanel olla juurdepääs destilleeritud vee või korrektsioonielektrolüüdi lisamise võimalusele.

Veokitele, mille pardavõrgu toitepinge on 24 volti, on kavas paigaldada 2 12-voldist akut. Käivitusvool on siin märkimisväärne ja aku võimsused erinevad oluliselt autode analoogidest. Sellest ka toodete suurenenud mõõtmed. Autole aku valimine eeldab konkreetse auto jaoks vajalike aku omaduste tundmist.

Aku diagnostikavalikud

Autoaku diagnoosimine on võimalik mitmel viisil. Midagi, mida saate teha oma kätega, isegi teenuse juures peatumata. Niisiis, vaatame lähem alt. Aku tõrkeotsingu võib jagada mitmeks etapiks:

• elektrolüüdi taseme kontrollimine igas plokis või rahva sõnul "pangas";
• kontrollige elektrolüüdi tihedust;
• elektrilaengu taseme määramine.

Kolmandat etappi saab läbi viia mitmel viisil, õigemini, kasutades erinevaid diagnostikaseadmeid.

Elektrolüüdi taseme kontrollimine

Autoaku kontrollimine algab elektrolüüdi taseme kontrollimisega. Seda tehakse lihtsal visuaalsel viisil. Esiteks avatakse juurdepääs plaatidega sisemusse. Erinevad akud teevad seda erineval viisil. Kõige sagedamini eemaldatakse ülemisest kaanest spetsiaalne pistik, mis võib olla tavalinekõik 6 "purki" või võib-olla eraldi. Visuaalselt peaks elektrolüüt akuplaadid täielikult katma. Taseme täpseks määramiseks võite kasutada lihtsat klaastoru. Toru lastakse aku sisse, pärast mida vajutatakse sõrmega ülemist auku ja see väljub. Siin saab taset lihts alt joonlauaga mõõta.

12–15 mm elektrolüüdi kolonni üle plaatide peetakse normaalseks. Kui vedelikku on vähem, tuleb seda lisada. Ja kui elektrolüüdi tase on üle 15 mm, on see ka halb. Ülejääk tuleb eemaldada süstla või sama "diagnostika" klaaspulgaga. Aga kui on hooldusvabad akud? Vigade diagnoosimine on sellistel juhtudel piiratud testijatega.

Elektrolüüdi tiheduse kontrollimine

Elektrolüüdi tiheduse kontrollimiseks kasutatakse hüdromeetrit. See on spetsiaalne seade tiheduse määramiseks. See on klaaskolb, mille ühes otsas on pirn ja teises otsas. Sees on liigutatav tasapind. Elektrolüüti mõõdetakse järgmisel viisil. Hüdromeetri ots kastetakse akusse ja pirni abil tõmmatakse kolbi elektrolüüt. Olenev alt tihedusest paikneb hüdromeetri tase üheselt. Elektrolüüdi normaalne tihedus on vahemikus 1,24–1,29 g/cm3. Siin vastab maksimaalne tihedus talveperioodile ja minimaalne - suvele.

Iga autoaku diagnostika algab visuaalse kontrolliga. Elektrolüüdi tihedust saab ka väliselt hinnata. Kui vedeliku värvtume või punase varjundiga, siis tõenäoliselt hakkasid akuplaadid kokku kukkuma - sellist seadet ei saa taastada. Elektrolüüt peab olema läbipaistev.

Aku laetuse taseme määramine

Aku laetuse taseme määramiseks on mitu võimalust. Sõltuv alt kasutatavast seadmest eristatakse järgmisi kontrolle:

• multimeetri kasutamine;
• laadimishargi kaudu;
• kasutades erivarustust.

Lihtsaim ja soodsaim neist on kasutada multimeetrit või voltmeetrit. Mõõtmised tuleb teha auto küljest lahti ühendatud akuga ja vähem alt üks tund pärast auto väljalülitamist. See on oluline – suurema täpsuse huvides. Töötava aku nimipinge indikaator on 12,5-13 volti. Sel juhul vastab ülemine väärtus täielikult laetud ja alumine - pooleldi tühjaks.

Koormuse all oleva pinge määramiseks ühendatakse aku uuesti autoga ja kontrollitakse töötavat autot. Sel juhul ei tohiks pinge indikaator olla madalam kui 13,5 volti. Mõõtmiste levik peaks jääma vahemikku 13,5–14 volti. Kui voltmeetri pinge on alla 13,5, siis peaksite mõtlema auto generaatori jõudlusele.

Koormahargi kasutamine

Aku laetuse diagnoosimine laadimispistiku abil on üsna lihtne sündmus, mis võtab minimaalselt aega. Suurema täpsuse huvides on kõige parem mõõta lahti ühendatud võiaku sõidukist eemaldatud. Esiteks mõõdetakse nimipinget ja seejärel rakendatakse 5 sekundiks koormust. Selle aja jooksul pinge loomulikult väheneb. Hea näitaja oleks parameetri vähendamine 10 voltini. Kui pärast 5-sekundilist koormust näitab aku pinget alla 10 volti, on tegemist selge rikkega.

Erinevad diagnostikaseadmed

Lisaks tavapärastele testeritele ja koormuspistikutele on akude akude diagnostikaks erinevaid seadmeid. Lisaks multimeetri funktsioonidele mõõdavad sellised seadmed külma mootori käivitusvoolu, iga üksiku "purgi" võimsust, aku laetavust ja võimaldavad diagnoosida kogu mootori käivitussüsteemi. Selliste diagnostikaseadmete hulka kuulub MICRO-768A tester. Toodet on mugav nii kasutada kui kaasas kanda kompaktses kohvris.

Aku rikke põhjused

Pole palju põhjuseid, miks auto aku vajab erilist käsitsemist või isegi väljavahetamist. Kuidas teha aku diagnostikat kiiresti ja tõhus alt? Kõigepe alt peate välja tooma välised kahjustused ja sisemised probleemid. Välised tegurid hõlmavad korpuse füüsilist kahjustust, samuti väliskontaktide tugevat oksüdatsiooni. Esimesi töödeldakse plastplaastritega või toote täieliku asendamisega. Kontaktid puhastatakse lihts alt peene liivapaberiga ja määritakse seejärel kontaktmäärdeainega.

Sisemised akuprobleemidvõivad olla ka erineva iseloomuga. Kõige kurikuulsamate probleemide hulgas:

• akuplaatide sulfatsioon;
• plaadi sulgemine;
• tahvlid;
• elektrolüüt keeb ära;
• elektrolüüdi tiheduse langus.

Viimane toode tugevate külmade korral võib põhjustada kogu toote täieliku rikke. See juhtub madala tihedusega elektrolüüdi külmumise ja aku purkide kahjustuse tõttu külmumiskoostise laienemise tõttu.

Aku taastamise meetodid

Auto aku taastamiseks on mitu võimalust. Lihtsaim võimalus on kõigile, kellel on tavaline laadija, need on mitu laadimis-tühjenemise tsüklit. Sel juhul on olulised punktid järgmised:

• enne laadimist kontrollige elektrolüüdi taset akus ja lisage destilleeritud vett, kui see on madal;
• laadimine peaks algama väikese vooluga, umbes 1-2A;
• akut saab tühjendada tavalise hõõglambiga, kuid te ei tohi lubada tühjenemist alla 10,5 A.

Head tulemused annavad spetsiaalsed impulssrežiimi ja desulfatsioonifunktsiooniga laadijad. Diagnostika ja aku taastamine on sel juhul kõige lihtsam. Ühendasin selle seadmega ja teatud aja pärast võtsin valmis tulemuse. Kõik töötab automaatrežiimis. Kui see ei aita, on võimalus aku välja vahetada. Samal ajal ärge unustage auto aku valikut.

Sellise taastumise ainus negatiivne külg onüks on impulsslaadija hind. Hea desulfaatori turuhind algab 10 tuhandest rublast. See tähendab, et uue aku ostmine maksab palju vähem.

Erilahenduse kasutamine

Kui plaadid on lühises, on akut palju keerulisem "töödelda". Muidugi võib auto aku diagnostika olla ekslik. Kui aga on tekkinud lühis, siis mõnel juhul aitab lihtne loputus. Lõppude lõpuks võib see "purgi" põhjas olevast settest sulguda. Akut pestakse nii destilleeritud vee kui ka erilahustega, näiteks lahusega Trilon B. Sellega saab muide ka aku desulfiteerida. Seda tehakse järgmiselt:

• elektrolüüt pumbatakse välja tihvti abil;
• trilon B valatakse nii, et taldrikud oleksid sellega täielikult kaetud;
• Aku jäetakse umbes tunniks seisma, samal ajal toimub üsna äge keemisreaktsioon ja kõik sulfaadid lahustuvad;
• süst alt kasutades tühjendatakse kõik ja pestakse mitu korda destilleeritud veega;
• peale pesemist valatakse akusse valmis elektrolüüt ja toimub laadimine.

Sellise loputamise puuduste hulgas on vanade akude plaadi hävimise oht. Ja pestes on ka pliitükkidega plaate lihtne kokku sulgeda. Akudega töötamise täpsus peab olema väga kõrge.

Eksperimentide armastajatele

Tavahooldusega akude jaoks on äärmuslikumaid viisetaastumine. Näiteks plaatide puhastamiseks sulfaatidest tehakse lihtne puhastus, võttes iga plaadi välja. Seda tuleb teha väga ettevaatlikult toodete suure hapruse tõttu. Kui aku ülemine kate seda lähenemist ei vaja, kasutatakse toore jõudu ja tööriistu. Peaasi, et pärast sellist plaatide eemaldamise protsessi tuleks kõik saadud augud tihendada kuni eelmise tiheduse saavutamiseni.

Kui aku "pangas" on must ladestus või on näha lagunenud plaadi pliitükke, on parem sellist akut mitte taastada, vaid asendada see kohe uuega.

Rikke ennetamine

Paljud akude töötamise käigus tekkivad probleemid lahendatakse hoolduse ja ennetamise etapis. Mõne reegli järgimine pikendab aku eluiga ja kõrvaldab paljud tulevased probleemid. Esiteks tasub regulaarselt kontrollida elektrolüüdi taset ja tihedust. Puuduse korral peate lisama destilleeritud vett ja ebapiisava tiheduse korral laadima aku. Tugeva külma korral on parem hoida aku tihedus 1,4 g/cm3. Ja kui pole kindlustunnet hea tiheduse suhtes, on parem aku eemaldada ja viia sooja ruumi.